Фото получаются смазанными и как избавиться от этогоСмазанные фото при съёмке движенияСмаз движения объекта — очень частая проблема. Возникает, когда вы снимаете что-то относительно подвижное: танцующую пару, играющих детей, бегущего котика, едущие по дороге автомобили. Выглядит примерно так: движущийся объект (или отдельные его части, например, кисти рук) размыты, всё остальное относительно чёткое
Единственный метод борьбы со смазом движения: подбор правильного значения выдержки. Максимально длинная выдержка, которую стоит использовать:
В плане контроля выдержки, удобнее всего снимать в режиме приоритета выдержки (Tv или S в зависимости от системы). Что делать, если укорачивать выдержку некудаПредположим, вы снимаете в танцующую пару в помещении, где темновато. Например, на свадьбе или корпоративе. Параметры, на которых фото получается нормально проэкспонированным, например такие: F 2.8, ISO 800, 1/100. Объективно, сотки маловато для съёмки танца, особенно быстрого. По-хорошему, нужно 1/250 или 1/500. Чтобы получить досвеченный кадр на таких значениях выдержки, придётся либо поднимать ISO, либо открывать диафрагму. Если значение диафрагмы это уже предельное (нормальная история для бюджетного китового объектива), остаётся только ISO. Но если камера столь же бюджетна, что и объектив, на ISO 1600 уже пойдут сильные шумы. А тем более на 3200. С такими проблемами вы можете столкнуться, если снимаете, например, на Nikon D5300, а вот если у вас Canon EOS 5D Mark IV, то он справится с такой сценой без каких-либо проблем просто за счёт более высоких рабочих ISO. Но что делать если у вас бюджетная камера? Либо снимать со вспышкой, либо смиряться с тем, что этот сюжет на эту камеру снять невозможно никак. Кстати, в этой ситуации предложение закрыть диафрагму до 8 как раз будет убийством съёмки: закрываем до 8, выдержка удлиняется до 1/15. Мы получаем и более сильный смаз движения, и ещё смаз движения рук. Или альтернативный вариант: выдержка остаётся прежней, а ISO летит в космос, поднимаясь до 6400, провоцируя сильные шумы. В любом случае съёмка слита. Смазанные фото из-за движения рук, или шевелёнкаТоже возникает из-за движения. Но от движения рук фотографа. Может появляться на и на снимках бегущих детей, и на снимках пейзажа.
Для решения этой проблемы снова возвращаемся к выдержке. Есть формула, которая помогает вычислить выдержку, при которой смаза движения рук быть не должно. Эту формулу можно встретить в абсолютно каждом тексте про нерезкие фото. Вот она: Самая короткая выдержка = 1 / фокусное расстояние объектива Если по формуле сложно, не огорчайтесь. Всё равно она абсолютно точна и полезна, только если вы снимаете на «Зенит» 1960 года выпуска. Во-первых, потому что формула была выведена во времена плёночных камер, расчёт ведётся для плёночных камер, которые обладали не самой высокой резкостью по сравнению с современными цифровыми. Например, тесты показывают, что на матрицах размером более 40 Мп (Sony Alpha A7R IIIA), выдержки, рекомендованные этой формулой, дают микросмаз. А хороший результат достигается при выдержках в два раза короче. Во-вторых, потому что в 2022 году нужно ещё делать поправку на то, какая у вас камера и какой объектив. Если у вас стабилизированный объектив или камера (например, Fujifilm X-T4 и Nikon 18-140 mm), то наоборот, вы сможете не размазывать более длинные выдержки (в 3-4 раза). А если стабилизированное и то, и другое, то в этом уравнении уже две переменные. Всё это занимательная математика. Но по сути, для решения проблемы нужно выяснить, какую выдержку именно вы держите на своей конкретной аппаратуре, а какую — размазываете. Можно посчитать по формулам, но лучше провести эксперимент. Переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте несколько кадров на значениях от 1/500 до 1/30. Потом посмотрите на большом экране, где начинается значение смаза. На выдержках длиннее с рук лучше не снимать. Стоит помнить ещё про человеческий фактор: если дома, например, вы спокойно держите 1/50, на ответственной съёмке, когда вы нервничаете, вы можете её размазать. На таких съёмках лучше работать на чуть более коротких выдержках. Ещё полезно посмотреть старые съёмки, найти смазанные картинки и выяснить, какая там была выдержка. Большинство снимков с большинства камер хранят в себе все данные о параметрах съёмки. Просмотреть их можно при помощи стандартного обозревателя Windows. Как правило, минимальная выдержка, на которой нет смаза, у разных людей находится в диапазоне от 1/30 до 1/200. Это зависит от техники (стабилизированные камеры и объективы помогают держать более длинные выдержки), и от навыков. Тут можно пойти двумя путями: либо укорачивать выдержку (так же, как в случае смаза движения объекта), либо учиться снимать на более длинных выдержках. Что может помочь снимать без смаза на более длинных выдержках: - Штатив или монопод. Если снимаете статику (пейзаж, натюрморт, вечерний портрет взрослого человека, который способен стоять неподвижно), сам бог велел воспользоваться чем-то подобным. О том, как работать с моноподом, можно почитать здесь. Если штатива нет, а снимать нужно, ищите любую опору для рук. Упритесь локтями в стол, прислонитесь к стене. Всё это поможет немного минимизировать тряску. - Правильный хват камеры. Легко смазать фотографию, если снимаешь её с вытянутых над головой рук. Существуют правильные хваты, которые помогают минимизировать тряску камеры в момент снимка. И помните, что положение всего тела поможет минимизировать тряску. Для этого расставьте ноги, встаньте устойчиво и наклонитесь немного вперёд. Эта поза оптимальна, чтобы фото не размазывались. - Серийная съёмка. Если вы видите, что выдержка длинновата, а снимать надо, снимайте не один снимок, а длинную серию. Чаще всего движения рук, которые вызывают смаз, происходят именно в момент нажатия на кнопку спуска. В серии первые два снимка могут быть подмазанными, а у следующих двух уже есть шансы получиться резкими. Однако помните, что этот фокус помогает только при съёмке статики. Классическая ошибка по фокусуИногда проблема в том, что автор снимка просто не попал в фокус при съёмке на относительно светосильный объектив.
Когда так происходит? Предположим, человек несколько лет снимал на китовый объектив, и в принципе не имеет привычки фокусироваться. Минимальное значение диафрагмы у него 4. А человек ещё и большой поклонник автодиафрагмы, которая эту 4 закрывает до 8. Фокусировочная точка болтается где-то в верхней левой части экрана, но на закрытой диафрагме резкость всё равно по всему кадру, так что отсутствие привычки фокусироваться жить не мешает. Человек решает купить себе портретный полтинник на 1.4 и попробовать поработать с ним. А с ним уже нужно следить, чтобы фокусировочная точка была точно на зоне глаз модели, а не на ухе, не на руке, не на стене за спиной. А привычки фокусироваться нет. Отсюда такие ошибки. Проблемы с фокусировкой в темнотеКартинка выше — отличная иллюстрация проблемы недофокуса из-за темноты. Дело в том, что иногда недорогие светлые объективы медленно фокусируются. Если китовый объектив наводится на фокус за доли секунды, светлый в сложных условиях может ёрзать взад-вперёд несколько секунд и в итоге фокусироваться непонятно где. Или просто не сфокусироваться. Проблемы с фокусировкой в темнотеКартинка выше — отличная иллюстрация проблемы недофокуса из-за темноты. Дело в том, что иногда недорогие светлые объективы медленно фокусируются. Если китовый объектив наводится на фокус за доли секунды, светлый в сложных условиях может ёрзать взад-вперёд несколько секунд и в итоге фокусироваться непонятно где. Или просто не сфокусироваться. Происходит это так: вы сфокусировались, через несколько долей секунды сделали кадр, но человек за эти доли секунды уже успел из глубины резкости выбежать. Эта проблем решается использованием непрерывного автофокуса (в большинстве систем AF-C или C-AF). Недостаточная ГРИППереходим от смазов к проблемам, связанным с фокусом. Проблему недостаточной ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) любят приводить все любители советских учебников и формул, подходящих для Зенита. Именно здесь они дают совет закрыть диафрагму до 8. На деле в современном мире эта проблема скорее редка. Чаще всего недостаточная ГРИП мешает либо при предметной съёмке, либо при съёмке пейзажей. О том, как получить и резкий горшок, и размытый фон, можно почитать здесь. Либо ещё бывает частая ситуация при съёмке групп людей. Например, снимаем крупный или грудной портрет пары, где один человек стоит за плечом у другого. В этом случае действительно можно прикрыть диафрагму до 4, и проблема исчезнет. Единственный момент, что при F4 вы потеряете размытие фона и красивое боке от ёлочной гирлянды. Будет, как на фото с горшком выше. То есть закрытие диафрагмы пойдёт, как экстренная мера, которая поможет спасти кадр, но точно не годится, как долгосрочная стратегия. Здесь проблема в том, что у объёктива действительно не слишком большая ГРИП. Если быть точной, с такого расстояния у конкретно этого объектива глубина резкости составляет около 10 сантиметров. И для такого двойного портрета её оказалось маловато. Что тут можно сделать: Во-первых, стараться располагать людей примерно по одной линии. Во-вторых, стоит детально познакомиться со своей аппаратурой и понять, какая у какого объектива глубина резкости на каких портретах. Есть хороший сервис, который симулирует разную глубину резкости на разных камерах. С его помощью можем посмотреть, какой будет глубина резкости, если снимать поясной портрет на полнокадровую зеркалку на Canon EF 50mm f/1.4. ГРИП составит 8 сантиметров, что приемлемо для поясного портрета. А вот снимать групповой поясной портрет (например, на девичнике) на подобный объектив с открытой диафрагмой уже не стоит. Три девушки встанут не в идеально ровную линию, кто-то обнимет подругу сзади и получится та самая проблема, которая была у первого новогоднего портрета. Какие смазы говорят о поломке объективаИногда бывает, что в смазе виноваты не некорректные настройки, не сложные условия съёмки, а неисправная техника. Суперхарактерный пример, который снят на бюджетный Fujifilm XC 50-230. У объектива пластиковый корпус, его легко повредить, он к моменту съёмки был уже не новый. Можно было бы списать всё на недостаточную ГРИП, но лыжник №260 дальше от камеры, чем №286, и если бы была проблема в ГРИП, он был бы более размытым. Более того, сравните характер размытия. Лыжник №260 уходит в размытие, а №286 именно смазан. Можно было бы списать всё на смаз движения, но выдержка на этом снимке 1/250. Лыжники поднимаются в гору, едут медленно, такой выдержки более, чем достаточно. Ещё один важный признак такого смаза: фото всегда нерезкие. Смаз будет повторяться от кадра к кадру, постоянно возникать на одном и том же месте. Независимо от, того, какой сюжет вы снимаете, независимо от того, где фокус и какая выдержка. С такой проблемой уже ничего не поделаешь: нужно нести аппаратуру в ремонт или менять на новую. Впрочем, если увидели такое на своих снимках, не спешите паниковать. Для начала проверьте, не запачканы ли передняя и задняя линза. Иногда грязь на них даёт похожий эффект. Если запачканы — протрите, если чистые — тогда в сервис. Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Советуем почитать |
